Меню

Шар из дерева чем сделать



8 простых способов и несколько необычных решений, как сделать шар основу для топиария: мастер-классы с фото и видео

Шар для топиария — это основа декоративного дерева, на которой формируется основной и дополнительный декор кроны. Шарик нужного диаметра можно купить готовый или сделать своими руками: способов множество, и мы остановимся подробно на каждом стоящем варианте. Забирайте!

Содержание мастер-класса

Искусство топиарий — свобода творчества и подлинный креатив. Но есть несколько правил, которые обязательно нужно учитывать, чтобы поделка получилась пропорциональной и с правильным акцентом. Крона должна быть в 1,5-2 раза больше горшка по диаметру — ключевой принцип построения декоративного дерева. Обязательно учитывайте это при выборе основы и горшка для топиария!

Самые простые и практичные способы сделать шар для топиария своими руками

Основа для топиария из газет

Чтобы сделать шар для топиария, понадобятся старые газеты, обрезки картона, журналы, тетради, листы бумаги — любая макулатура, которую можно скомкать -). Плотно прессуем газеты, слой за слоем формируем сферу необходимого диаметра, скрепляем скотчем. Техника отлично подходит для подготовки основы под большую крону (диаметром от 20 см).

Если бросовый материал мелкий, например, тканевые обрезки, то складываем все в целлофановый пакет перед обмоткой скотчем.

Шарик из синтепона

В подследок, чулок или носок трамбуем синтепон, обрезки ткани, вату или любой другой похожий материал. Придаем изделию нужную форму, вставляем ствол и очень плотно сматываем шар обычными нитками для шитья. Получается прочная и упругая основа для топиария. Способ идеален для кроны небольшого размера (с диаметром основы до 10 см) и не очень подходит для крупного дерева счастья.

На видео ниже наглядно показано, как сделать шар для топиария из синтепона, сразу закрепив ствол внутри.

Альтернативные способы изготовления основы для топиария

Монтажная пена

В полиэтиленовый пакет выдавливаем монтажную пену, чтобы получилась заготовка — фигура, приближенная к форме сферы, но обязательно больше необходимого диаметра шара. Ждем, пока герметик полностью затвердеет, снимаем пакет, канцелярским ножом придаем массе нужную форму — не только шар.

Чтобы получить правильную сферу, делаем нож из консервной банки: срезаем дно, оставляем небольшие зазубрины. Прокручивая банку, вырезаем из общей массы фрагмент, продолжаем срезать лишние углы до получения идеальной основы для топиария. Ссылка на видео, где автор этой техники подробно показывает, как сделать шар из монтажной пены: https://youtu.be/h-Y6akuMGqs.

Пенопластовый шар своими руками

Вместо монтажной пены можно использовать заготовку из пенопласта, например, упаковку от бытовой техники либо склеить несколько листов между собой — для получения необходимой толщины.

Но пенопласт неоднородный и сильно крошится: сделать шар для топиария правильной формы сложно, мусора остается очень много. Из пенопластового листа можно также вырезать основу для плоского топиария.

Техника папье-маше

Надуваем воздушный шарик до нужного размера, поверхность промазываем ПВА, клеим листы бумаги (можно туалетной), фрагменты старых газет или салфетки. Продолжаем наращивать массу, обильно промазывая каждый слой клеем, набираем толщину минимум 7-10 мм.

После полного высыхания заготовки воздушный шар аккуратно сдуваем и вытягиваем, каркас остается. Получился хрупкий, но оригинальный шар для топиария в технике папье-маше. Способ трудоемкий, основа долго сохнет.

Вязальные нитки

Способ в точности имитирует технику папье-маше, но вместо бумаги используются вязальные нитки: получается каркас, подходящий для легкой кроны. Не рекомендуем использовать бечевку вместо пряжи: материал дорогой и сильно впитывает клей.

Каркас из вязальных ниток — оптимальная основа для топиария с подсветкой: установленные внутри светодиоды источают приглушенный, волшебный свет.

Готовые шары для дерева счастья

Покупные заготовки и подручные основы для топиария:

  1. Пенопластовый шар. Для дерева счастья целесообразно использовать готовые шары из пенопласта диаметром от 7 до 30 см.
  2. Подвесной ротанг. Готовые шарики из ротанга доступны в магазинах декора. Кроме того, их можно сделать самостоятельно (ротанг обматывается вокруг воздушного шарика).
  3. Резиновый мяч. Ограниченный выбор стволов для топиария: подойдет только кабель, который необходимо крепить снаружи шара.
  4. Клубок вязальных ниток.
  5. Чипборд— высечка из плотного картона. Заготовка для плоского топиария на магните, толщина 1-3 мм.
  6. Теннисный мячик. Для миниатюрных деревьев.
  7. Страусиное яйцо. Оригинальная основа для пасхального топиария. Страусиное яйцо очень прочное, на поверхность хорошо клеится декор.
  8. Поролоновый шарик. Разноцветные изделия используются фокусниками для показа трюков, но также отлично подойдут для наших целей!
  9. Деревянный шарик. Используются редко, но для определенного дизайна именно деревянная основа оптимальная.

Фигурные основы

Сфера — самая популярная, но не единственная форма для базовой кроны дерева счастья. Фигурные заготовки, как правило, из пенопласта, продаются в магазинах, где представлены товары для творчества. Основы для топиария бывают самых разных форм:

  • сердце;
  • яйцо;
  • рог изобилия;
  • рождественский венок;
  • кольцо;
  • домик;
  • велосипед;
  • доллар;
  • звезда;
  • тыква;
  • яблоко;
  • подкова.

Обмотка каркаса для декоративного дерева

Основа кроны 8 из 10 топиариев — подложка — выполняет 2 функции: улучшает склейку материалов, а также является базовым декоративным слоем, который маскирует цвет шара.

Предварительная обмотка или покраска основы предотвращает прогорание материала при поклейке декора с помощью термоклеевого пистолета.

Способы изготовления подложки:

  1. Обмотка сизалем.
  2. Бечевкой.
  3. Обмотка вязальными или швейными нитками.
  4. Марлевая или тканевая обтяжка.
  5. Покраска шара для топиария (обязательно при поклейке кофейных зерен).
  6. Подложка из абрикосовых косточек.

Безусловно, готовый пенопластовый шарик — лучший выбор основы для дерева счастья, практически лишенный недостатков. Однако не стоит пренебрегать бесплатными способами: рекомендуем использовать шар для топиария из газет — лучший вариант, также без изъянов и более того — с минимальными расходами!

Видео — как сделать шар для топиария

Мастер-класс в отличном FullHD 1080p качестве, как сделать основу для дерева счастья из газет, синтепона, ваты, меха, обрезков картона или ткани. Смотрите и делитесь с друзьями самыми практичными способами!

Понравился мастер-класс по каркасам для дерева счастья? Подписывайтесь на нашу e-mail рассылку и следите за новыми выпусками! Пишите в комментариях, какой шар для топиария используете чаше всего Вы?

Источник

Чем делать шарики из дерева?

именно для изготовления четок:
устанавливаешь дрель (лучше сетевую, а не шуруповерт) на столе в гор. положении. Берешь брусочек-заготовку и устанавливаешь в патрон таким образом. В бруске просверлить отверстие вдоль (для нитки). В это отв. вставляешь шпильку М2 или M3 достаточной длины и брусочек зажимаешь на шпильке двумя гайками. Длинный свободный конец шпильки зажимаешь в патроне. Желательно, чтобы заготовка была максимально близко к патрону. Включаешь дрель на малые обороты и смотришь, чтобы не было биений, а они будут, потому как брусок несимметрично размещен на шпильке отн. оси вращения. Собственно это уже токарный станок. Для резца нужен упор, подойдут тисочки. В начале биения будут сильными, но как только ты срежешь грубо резцом углы брусочка и у тебя получится цилиндр, биения уменьшатся, но не уйдут совсем. А дальше ты можешь из одного брусочка сделать 1,2 ил 3 шарика. Я бы начал с одного. Это будут только заготовки для шариков, после снятия со «станка» их надо доработать напильниками, шкуркой.
Все делать аккуратно, резец должен быть острый, снимать стружку понемногу. Глаза надо защитить.
Я сам так не делал, но если бы мне понадобилось, начал бы с этого.

Читайте также:  Как сделать траву и деревья на макетах

Слабое место этой идеи это крепление брусочка. Можно подсмотреть, как у токарного станка это сделано — заготовка зажимается между вращающейся и неподвижной хреновиной (не знаю как ее звать). Ну и шпилька должна быть более менее прочной.
короче, это как идея. Сыровата, согласен.
Дерево не должно быть твердых пород, мне так кажется.

Источник

Точение деревянного шара

Добрый день дорогие друзья, меня зовут Юрий Бажан.

Я столяр краснодеревщик, токарь по дереву, блогер, руководитель собственной столярной и токарной школ и Автор книги “Современная столярная мастерская”. Эта книга пока ещё в типографии, но вы уже сейчас можете её заказать, как это сделать подробно рассказано в следующем видео:

Сейчас я начал работать над новой своей книгой, эта книга будет полностью посвящена токарному делу, а вернее искусству.

Кроме детального описания процесса, выбора станков, резцов, патронов и прочей токарной оснастки, пород дерева для токарных работ и приёмов работы резцами, я планирую в этой книге подробно описать процессы изготовления различных изделий, возможно даже, что отдельные главы будут написаны соавторстве с другими мастерами, которые владеют отдельными видами токарного искусства лучше меня. А, сегодня, я хочу представить Вашему вниманию одну главу из этой книги.

Для меня очень важна обратная связь, если Вам не трудно напишите пожалуйста в комментариях к этой главе своё отношение к тексту и подаче материала, мне будет интересно узнать мнение читателя.

Итак: Глава из моей будущей книги “Токарное искусство”.

ТОЧЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ШАРА.

Шар, это самый сложный валик на балясине из возможных, но иногда шары вытачивают как отдельные, декоративные изделия. Они очень интересные, когда берёшь в руки такой шар, ты ощущаешь себя творцом целого мира, держащим новую планету в ладонях. Шар, который представлен в этой главе выточен из берёзового сувеля. Он очень красив, обладая развитым воображением и фантазией несложно увидеть, как узоры его волокон сливаются в параллели и меридианы, на его поверхности можно различить материки, океаны и острова

Выточить шар задача не простая, можно даже сказать, что если мастер может спокойно точить повторяющиеся шары на глаз, то он достиг определённого уровня мастерства. Но что же делать всем остальным? Тем, у кого эта сложная форма получается больше похожей на яйцо или на конус?

Можно купить или изготовить специальное приспособление — шаро-точку, их конструкции достаточно подробно описаны на многочисленных форумах и специализированных группах, но, на мой взгляд, это не путь джедая. Искусство не может создаваться с помощью механизмов, токарное искусство — это исключительно ручная работа. Конечно, если вы собираетесь поставить производство таких шаров на поток, стоит задуматься о ускорении процесса, но мы говорим о штучных, уникальных изделиях, на мой взгляд, механизация только навредит процессу создания.

Метод, который я опишу в этой главе подойдёт любому, даже самому не искушённому токарю. Мои ученики, которые порою в первый раз берут в руки резец, с помощью такого метода вытачивают первые свои шары почти без ошибок и погрешностей. Он основан на построении касательных линий к форме шара на чертеже и переносе этих же линий на заготовку, чем больше касательных мы проведём, тем точнее получится наш шар.

Нам понадобится любой токарный станок, широкий обдирочный реер, узкий реер, мейсель и полукруглая выточка. Но, по большому счёту можно вполне обойтись и одним 12-ти миллиметровым реером. Кроме этого, нам понадобится: миллиметровая бумага, карандаш, линейка и циркуль. Ну и конечно холодная голова, немного математики и чуть чуть черчения.

Давайте рассмотрим процесс по шагам.

Точить шары можно из любого дерева, главное, чтобы оно было хорошо просушено, шар — это не ваза с тонкими стенками, сырая древесина может треснуть или изменить свою форму, при чём форма эта меняется даже в процессе точения, вот только что был шар, а уже яйцо, так что нужно выбирать уже сухую заготовку. Конечно, не просто найти сухой материал на шар диаметром в 200 или 300 мм, но заготовка на шар диаметром 50-60 мм найдётся очень легко. Можно склеить заготовку из нескольких частей, но в том случае мы потеряем цельность рисунка, который и определяет красоту изделия, правда мы можем вполне разделить составляющие заготовки вставками из контрастной ценной породы, тогда изделие может получиться ещё более интересным, чем выточенное из цельного куска, в общем решать Вам.

Читайте также:  Появление светильников полностью выполненных из дерева сделать любой дизайн

Я буду показывать точение шара из берёзового сувеля, Этот нарост был срезан с дерева примерно 5 лет назад и могу сказать, что он совершенно сухой. Сувель, в отличии от обычной древесины не требует особенных условий сушки, он просто лежит на полке несколько лет и спокойно сохнет без трещин, гнили и других неприятностей.

Я не буду особенно останавливаться на процессе разметки заготовки и закрепления её на станке, эти вопросы достаточно подробно рассмотрены в предыдущих главах, перейдём сразу к делу. Заготовка отрезалась от большого куска сувеля цепной электропилой, затем принимала форму прямоугольного бруска на ленточной пиле. Эти инструменты не совершенны, поверхность грубая, торцы не выровнены, квадрат в сечении отсутствует, но всё это не помешало мне зажать заготовку в центрах и сбить квадратные грани обдирочным реером.

На самом деле этот резец отлично себя показывает при точении заготовок большого диаметра, может быть нужно чуть чуть переточить его, дать чуть больший угол заточки и инструмент станет более универсальным.

Но я отвлекся, и поговорим немного про скорость вращения. Тут всё очень просто, чем больше скорость, тем быстрее идёт процесс, но, когда мы выходим за 1500 оборотов в минуту мы начинаем терять контроль за процессом, всё слишком быстро происходит, крупные сегментные наборы вполне могут развалиться на таких скоростях точения и испортить весь Ваш труд, а то и нанести травму, так что не горячитесь.

Если Ваш станок лёгкий и начинает прыгать по столу вместе с заготовкой, увеличивайте скорость постепенно, на тяжёлом оборудовании можно начинать сразу с 700-800 оборотов и переходить на 1000-1200 по мере выравнивания заготовки в цилиндр. Обладателям лёгких станков можно ускорить процесс путём спиливания граней квадратной заготовки и придания ей формы многоугольника в сечении, но, если у Вас мощный и тяжёлый станок заморачиваться не стоит, только время зря потратите.

Процесс стачивания граней квадратной заготовки до цилиндрической — это самый трудо затратный момент во всём процессе, как и обычно молодым Падаванам я могу дать один совет старого Джедая.

Не старайтесь снять сразу же много материала за один проход, при таком съёме резец и ваши руки, которые его удерживают будут испытывать приличные физические нагрузки, старайтесь снимать не более 0.5 мм, пусть процесс работы будет немного более длинным, н зато Вы не устанете и не сломаете резец. Не забывайте постоянно перемещать подручник вслед за снятым материалом, стремитесь к тому, чтобы расстояние между заготовкой и подручником не превышало 10 мм.

В процессе работы слушайте звуки, которые издаёт Ваш резец, в процессе резания древесины. Если вы слышите повторяющийся стук, значит в этом месте заготовка ещё не приняла цилиндрическую форму. Если звук, исходящий из-под резца, становится однородным, значит Вы доточили до цилиндра, стоит сделать ещё один проход резцом, снимая мельчайшую стружку, чтобы довести поверхность до близкой к идеальной и можно замерить диаметр заготовки и переходить к её разметке.

Диаметр заготовки — это как раз диаметр нашего будущего шара, у меня он получился 104 мм. Приступаем к разметке: на включенном станке по линейке отмечаем карандашом три линии, две крайние на расстоянии 104 мм друг от друга и одну центральную на расстоянии 52 миллиметра от каждой из них. Затем выключаем станок, вооружаемся миллиметровой бумагой, карандашом, линейкой и циркулем. И начинаем построение первой касательной линии.

Старайтесь при проектировании изделий пользоваться миллиметровой бумагой, она недорогая, доступная и продаётся как в наборах из листов формата А3, так и в отдельных листах большого формата, вплоть до А0. Миллиметровка более наглядна и позволяет зачастую обойтись без дополнительных измерений.

Сначала чертим четверть диаметра нашего шара, его радиус 52 миллиметра, можно теоретически начертить и целый шар, но нам он по большому счёту не пригодится, шар тем и хорош, что все его части одинаковые.

Проводим две прямые линии под углом в 90 градусов через центр шара и две прямые линии параллельные первым из точек, в которых центральные прямые пересекают окружность. Затем берём школьный угольник с углом в 45 градусов и проводим касательную линию к кругу под углом 45 градусов, вплоть до её пересечения с ранее начерченными линиями. Нам интересны точки пересечения касательной с прямыми линиями, они дадут нам первое расстояние разметки, это расстояние получилось у меня равным 22 миллиметрам. Теперь нам нужно отложить эти расстояния на нашей заготовке. На цилиндрической поверхности это сделать легко, а что делать с торцом?

Решение очень простое, мы берём отрезной стреловидный резец и протачиваем нашу заготовку по разметке до диаметра 44 мм, этим мы, по сути, откладываем на торце заготовки расстояние в 22 миллиметра от центра.

Не старайтесь точить сразу же по разметке, протачивайте диаметр постепенно, начиная от края заготовки. Как только вы проточите нужный диаметр, переходите на следующую проточку и так вплоть до линии разметки, если на первой проточке Вы можете увлечься и проточить больше, чем нужно, следующая проточка легко исправит эту ошибку.

Читайте также:  Сделай сам своими руками из дерева кроватка для куклы

На цилиндрической части мы откладываем 22 мм от центральной линии нашего будущего шара. И приступаем к проточке касательной, она должна пройти у нас точно так же, как и на чертеже, соединить разметку на цилиндрической части и торцевую проточку.

В данном случае не важно какой резец Вы используете, я точил в основном полукруглой выточкой (Ноготком). На мой взгляд этот резец самый лёгкий в процессе освоения и даёт отличный контроль при работе. Место, где касательная приходит к торцевой проточке я проходил мейселем, предварительно прорезав им небольшую канавку в торце заготовки.

После того, как мы проточим касательные с обеих сторон нашего будущего шара заготовка должна, будет полностью повторить чертёж.

Выключаем станок и возвращаемся к нашему чертежу. Начинаем построение следующих касательных, мы должны провести их под углом 22,5 градуса, но на деле можно построить и на глаз. Опять же нам интересны точки пересечения новой касательной с построенными ранее линиями. Теперь нам нужно измерить расстояние от точки пересечения первой касательной с вертикальной или горизонтальной линией, ограничивающей наш шар с точкой пересечения этой же линии второй, только что прочерченной касательной.

Это расстояние получилось у меня равным 12-ти миллиметрам. Немного подсчитаем и выведем диаметр торцевой проточки по формуле — старый диаметр -минус 12 миллиметров умноженные на 2. 44-(12х2) = 20 мм.

Идём к станку и откладываем по 12 мм от граней, образовавшейся в месте пересечения касательной и цилиндрической частей заготовки.

Затем протачиваем торцы до диаметра 20 мм, прорезаем мейселем небольшие канавки, чтобы не потерять точки разметки и начинаем срезать материал заготовки по линиям разметки.

Теперь наши проточки должны соединить линии разметки справа и слева от граней. К сожалению, я не снял этот процесс, но он ничем не отличается от предыдущего.

После этого мы строим на чертеже следующие касательные линии, они идут уже под углом 11.25, и интересующее нас расстояние получается длинной 6мм, откладываем его от всех образовавшихся на поверхности заготовки граней. И снова начинаем снимать материал между вновь размеченными линиями.

Ради удобства я делаю это узким реером, но Вы можете работать и ноготком, и любым другим резцом, которым Вам хочется.

После этой операции наша заготовка уже становится похожей на шар и теоретически можно продолжить построение касательных и снятие материала по прямым линиям между ними, но мне если честно, уже надоело и я просто выровнял поверхность заготовки до шарообразной формы с помощью реера.

В этом случае удобно резать материал не кончиком резца, а его крылом, оно снимает совсем небольшое количество материала, режет, как правило, лучше и отлично контролируется. Вот и чудо на станке, наш шар почти готов, осталось только срезать две цилиндрические части, которые сейчас удерживают его в центрах.

Прежде чем мы ими займёмся, нам необходимо выточить специальные держатели с полукруглой вогнутой формой, повторяющей диаметр нашего шара, я не буду подробно над этим останавливаться, эти детали совсем не сложные, попробуйте изготовить их самостоятельно.

Но, я забежал немного вперёд, нам нужно сначала срезать шар со станка, это удобнее всего сделать пилой, а не резцом, дело в том, что диаметр заготовки достаточно большой и Вам не удастся поставить подручник близко к обрезаемому диаметру, работа отрезного резца в этом случае будет некорректной и сложной, значительно проще и быстрее взять обычную ножовку и перепилить 20 мм перешеек.

Теперь зажимаем шар между держателями, один из которых зажат в патроне станка, а второй надет на вращающийся центр.

Запускаем станок и срезаем реером цилиндрические части, добиваясь идеального шара.

Поверьте, это сделать совсем не сложно, главное, не торопиться и не стараться снять сразу же много материала, если кто-то забыл мой совет, который я давал в начале главы, советую вернуться и перечитать.

Постарайтесь не торопиться и снять материал как можно более аккуратно, неудача на этом этапе может стать фатальной для нашего шара. Сейчас легко можно вырвать, даже скажу по-другому: ВЫЛОМАТЬ кусочек материала из нашего шара вместе с кусочком цилиндрической части и всё, вся работа пойдёт на смарку.

Затем мы начинаем процесс шлифовки. Я немного увлёкся и мои дубовые держатели для шара оставили на его поверхности вмятинки, которые мне пришлось потом сошлифовывать. Что бы этого больше не происходило, я установил между шаром и держателями небольшие кусочки поролона, вырезанные из старой шлифовальной губки. Они не дают держателям промять поверхность шара и ничуть не мешают зажать заготовку в центрах.

Шлифовать шар — одно удовольствие, обороты станка в районе 1500 оборотов в минуту, шлифуем от старшего номера бумаги к младшему, я шлифовал сначала бумагой с зернистостью 150 грит, затем с зернистостью 180 грит. Не рекомендую Вам пользоваться бумагой с номерами 100 и ниже, царапины, которые они оставляют на поверхности материала уходят не скоро, а после 150-й бумаги царапины не значительны.

В процессе шлифовки нужно время от времени поворачивать шар в держателях, тогда его форма будет более правильной.

Покрываем изделие маслом и о чудо, в наших руках настоящий арт-объект, остаётся только выточить для него подставку и придумать применение.

Источник