Меню

Как сделать ведьмачий меч из дерева



Ведьмак 3: как сделать мечи и доспехи

Ведьмак 3: как сделать мечи и доспехи. Все, что вам нужно знать о ремеслах.

Ремесла в «Ведьмаке 3» позволяют сделать собственные доспехи и мечи на основе найденных или приобретенных схем кораблей. Поэтому стоит искать сундуки и тела, потому что неожиданно в наших руках может попасть что-то очень уникальное. Некоторые схемы и ремесленная деятельность также связаны с отдельными задачами.

Вкладка «Ремесла» может быть просмотрена в любое время из меню игры (она не находится на первой странице, но вы найдете ее на уровне глоссария). Тем не менее, вы можете сделать только оружие с кузнецом (наковальня и штамп молота), в то время как элементы брони, такие как броня, брюки, сапоги и перчатки на оружейнике(футболка и значок молотка).

Ведьмак 3: как сделать мечи и доспехи

Выполнение мечей и доспехов очень прост, но требует соответствующей картины (как мы уже упоминали, вы найдете их во время приключения, вы также можете купить их у кузнеца или оружейника) и ремесленных компонентов. Взгляните на картинку ниже:

Если у вас нет ингредиентов, список доступных схем покажет «Отсутствующие ингредиенты». Затем вы можете выделить элемент и посмотреть, что именно отсутствует — указав на значки, вы узнаете, что называется недостающим ингредиентом и сколько частей вам нужно.

Если у вас есть необходимые ингредиенты, предмет отмечен зеленым цветом. Обратите внимание, что это стоит денег, чтобы сделать товар. Также стоит внимательно ознакомиться с статистикой справа. Вы увидите, какой уровень персонажа требуется для использования такого меча, а также какой ущерб он наносит.

Помните, однако, что вы будете выполнять более сложную схему только у мастера с соответствующим уровнем (например, мастер кузнечного дела). Информацию о требованиях можно найти в описании.

Проценты и статистика показывают сравнение с имеющимся в настоящее время мечом, что облегчает решение о том, должен ли быть сделан новый предмет — или он будет просто лучше или хуже нынешнего.

Ведьмак 3: как сделать мечи и доспехи — Экипировка Ведьмака

Witcher Schemes — уникальная возможность получить полную экипировку ведьмаков . Они полные комплекты: стальной и серебряный меч, доспехи, брюки, обувь и перчатки. Интересно, что вы можете модернизировать свое снаряжение, но для модернизации также требуются шаблоны — очень часто поиск оружия «Ведьмака» связан с интересными исследованиями и боевыми действиями, а также знакомством с историей за данным комплексом (например, медведь или медведь-грифон).

В нашем гиде вы найдете подробное описание поиска и улучшения Witcher-стоек.

Ведьмак 3: как сделать мечи и доспехи — Волшебные руны и их восстановление

Руны позволяют усилить действие мечей и доспехов. Чтобы использовать их, оружие и доспехи должны иметь слоты для магических рун. Чтобы проверить это, просто зайдите в инвентарь и посмотрите на значки, изображающие мечи или доспехи. Если рядом с ними есть пустые круги, это означает, что они могут быть оснащены рунами. Эта информация также может быть найдена в описании после выделения элемента.

Магические руны усиливают магические персонажи (обычно характерные черты) или добавляют урон от огня или холода. Руны можно встретить в Ведьмак 3очень часто в гнездах монстров (скрытых под вопросительными знаками на карте), после уничтожения этих гнезд (у вас должен быть фейерверк, желательно Kartacz или Samum). После разрушения подходите к гнезду и собирайте все предметы.

Если вы создадите уникальную руну для меча или доспехов, тогда вы найдете лучший, лучший меч, а также слоты, вы можете восстановить руну в Ведьмак 3 от кузнеца или брони. На вкладке «Удалить улучшение» вы выбираете оборудование, а затем восстанавливаете руну, но теряете оборудование. Иногда, однако, стоит попытаться пожертвовать: уникальные руны стоят своего веса в золоте.

Ремонт меча и доспехов

Каждый меч, если он часто используется, унывает и разрушается со временем (соответствующий значок появится на экране). Это стоит помнить и защищать себя соответственно. Существует несколько решений:

  • Вы можете поменять сломанный меч на второй (подумайте о том, чтобы всегда иметь второй тип меча в инвентаре на всякий случай — в некоторых основных и побочных квестах вы не сможете вернуться в город в течение некоторого времени).
  • Вы можете приобрести удобные ремонтные комплекты от кузнеца и обработчика. Таким образом, вы можете быстро отремонтировать предметы: просто используйте их с уровня оборудования).
  • Если вы после миссии, и вы можете двигаться, поврежденные предметы могут быть отремонтированы по привлекательной цене у кузнеца или броня (они ремонтируют любой предмет).

Броня также систематически разрушается, поэтому вы можете использовать аналогичные решения, как указано выше.

Вернуться к оглавлению: Ведьмак 3 — пошаговое руководство, полное руководство к игре

Источник

Серебряный меч Ведьмака, тип Б, полная версия

Клинок сделан как прототип из игры, но гарда без шипов и яблоко изменено в соответствии с требованиями безопасности.

Соавтором при изготовлении данного клинка выступила: Darianna Nosferatum

Darianna Nosferatum, меч Ведьмака №001

Лезвие выполнено из стали.

“Ты спрашиваешь: во что я, в таком случае, верю?

– В меч.

Видишь, у меня их два. У каждого ведьмака по два меча. Недоброжелатели болтают, будто серебряный – против чудовищ, а стальной – против людей. Это, конечно, неправда. Есть чудовища, которых можно сразить только серебряным клинком, но встречаются и такие, для которых смертельно железо. Нет, Иоля, не любое железо, а только то, которое содержится в метеоритах. Что такое метеориты? Ты, я думаю, не раз видела падающую звезду. Падающая звезда – короткая светящаяся полоска на ночном небе. Видя ее, ты, наверно, загадывала какое-нибудь желание, может, для тебя это был очередной повод поверить в богов. Для меня метеорит всего лишь кусочек металла, который, падая, зарывается в землю. Металла, из которого можно выковать меч.

Можешь, ну конечно, можешь взять мой меч в руку. Видишь, какой он легкий? Даже ты его поднимешь без труда. Нет! Не прикасайся к острию, поранишься. Оно острее бритвы. Таким должно быть. О да, я тренируюсь часто. Каждую свободную минуту. Мне нельзя терять навык. Сюда, в самый дальний уголок храмового парка, я тоже пришел, чтобы размяться, изгнать из мускулов мерзкое, вредное онемение, которое на меня нападает, текущий по моим жилам холод. А ты меня нашла. Забавно, несколько дней я пытался отыскать тебя. Хотел…”

Меч Ведьмака, (Full version) №004

Меч Ведьмака, (Full version) №004

Данная версия меча, на сегодняшний день наиболее качественный вариант клинка Ведьмака от нашей мастерской и вместе с доспехам по мотивом игры Ведьмак, являются ведущими версиями изделий мастерской.

Гарда:

сталь 3, длина гарды 23 см, шипы 2 см

Навешие:

сильно стилизованная голова волка, сталь 3

Рукоять:

общая длина рукояти 27 см, длина хвата 20 см

Источник

Ведьмачьи мечи своими руками Ч2

В прошлой части я «анонсировал» проект по изготовлению мечей Геральта из ривии. В этой будет больше процесса.
Что ж начнем.

Первым делом я проточил долы на лезвии. Для этого я использовал фрезер и дремель.

И доработал это наждачкой с куском черенка

Ну. это было непросто, идем дальше

После вырезания лезвий надо выровнять кромки с помощью брусочка с наждачкой.

Следующим делом буду формировать спуски. Их я сделал болгарочкой с лепестковым наждачным кругом.

Получилось неплохо, более менее ровно. Слои фанеры сильно облечают задачу. Дастаточно непросто выдерживать все нужные углы спусков, и не снять слишком много материала. Но к этому делу быстро привыкаешь.

На этом все. В следующей части покажу аак я сделал гарды. Спасибо за прочтение.

Дубликаты не найдены

Постарайся писать без ошибок, красиво, а текст впечатление очень портит. Удачи.

Деревянные не несут никакой ценности

Торцевая разделочная доска своими руками

Являюсь обладателем небольшой мастерской, правда все называют ее сараем.
И какое то время назад понял что у меня подкопилось немного деревяшек ценных пород.
и вот решил запилить небольшую досочку.

Промежуточное фото процесса, единственное которое сохранилось.

Немного опишу из каких пород состоит доска.
1. Неизвестная мне порода, если кто подскажет, буду благодарен)
осталась от разборки поддона, привезенного из Леруа
2.Клен ну или Ясень, не особо в породах разбираюсь, тоже нашел в старой бане на чердаке.
3. Дуб нашел при разборке старой бани, он был в виде уже готовой разделочной доски.
4.Бук остался от разборки старого кухонного стола.
Ну и пара фото готовой доски.

Выглядит конечно не ахти, но это первый опыт, да и рукожопости моей никто не отменял)

Спасибо за внимание)

Заливаю ведьму для подстаканника

Привет) Сегодня расскажу, как я сделала подстаканник (бирдекель) на Хэллоуин.

Так как Хэллоуин уже на носу и времени остается все меньше и меньше, я решила поэкспериментировать объединив два моих любимых материала это: это смола и полимерная глина.

Сперва перевожу рисунок ведьмочки на пергамент, затем аккуратно вырезаю его. Из небольшого кусочка полимерной глины раскатываю пласт толщиной 1мм. Вырезанную картинку приглаживаю к глине, чтобы она прилипла и уже по контуру вырезаю. Запекаю фигурку. После шлифую.

Читайте также:  Как сделать подсветку для деревьев из бисера

В форме для подстаканника у меня уже была застывшая смола желтого цвета, поэтому прикладываю заготовку и заливаю эпоксидной смолой. Последним штрихом добавляю блесток для видимости шлейфа от полета. В результате я хотела получить ведьмочку в полете на фоне луны. Надеюсь у меня получилось, как думаете?

Спасибо за внимание)

Кровать своими руками из дерева за 3300 р

Всем привет. Живу на съемной квартире. Спал долгое время на матрасе, на полу, но захотелось что-то поменять и творчества. Итогом стала собранная руками кровать. Бюджетом в 3300р рублей, из которых 3000 ушло на пиломатериал и 300р на крепеж. Использовал только саморезы.

Я совершенно не плотник, инструмент когда-то закупал на стройку дома, а работаю в IT сфере.

Проект нарисовал в ScetchUp. Правда, по ходу дела, пришлось немного импровизировать, так как доски и брус оказались не идеальными в размер, а с отклонениями в несколько мм. Габариты спального места планировались под матрас размером 200 на 160 см.

Материалы по проекту с точными размерами.

150*25*1600 — 4 шт. (по факту 140*21мм)

150*25*2050 — 2 шт.

150*25*1700 — 1 шт.

100*25*1600 — 8 шт. (по факту 90*17мм — поэтому ушло 9 шт вместо 8)

100*25*1650 — 3 шт.

100*100*500 — 4 шт. (длину нарезали по 60 см с запасом, торцевал до ровного)

50*50*1800 — 2 шт. (по факту 45*50мм)

То что спрашивал на лесопилке и дома уже нарезал:

Доска 150х25: 3м — 2шт, 2м — 5шт

Доска 100х25: 2м — 15шт

Брус 100х100: 0,6м — 4шт

Брус 50х50: 2м — 6шт

Крепеж брал на рынке (примерное количество)

35 мм — 16 шт (тонкие, на крепеж досок в торец)

Изначально хотел брус для ножек отрезать сабельной пилой, но потом понял, что криво выходит. В итоге сделал это лобзиком, предварительно очертив по кругу линию уголком.

Ножки готовы. Выбрал сторону, на которой лучше стоят и разделил по парам ближайшие по высоте.

Далее передняя часть и задняя.

Весь каркас по кругу. Подкладывал отрезки, выводил на нужную высоту. Каждое отверстие предварительно засверливал и делал углубление под шляпку. На фото шуруповерт с тонким сверлом, винтоверт с крестовой битой и электрошурик с толстым сверлом.

Далее брус по периметру. Крепил к внешней широкой доске. Опять все отверстия засверливал предварительно.

Теперь стойка поддержки обрешетки под матрас из двух брусков 45*50. Бруски выгнутой частью вверх кровати. Под весом, надеюсь, подравняются.

Переворачиваем. Две доски в проекте широкие 150 мм по краям и 100 мм по центру. По факту, в центре были 90 мм и клал я их с шагом 90 мм, используя доску как шаблон.

Основа завершена за 6 часов, осталась спинка. Этот процесс перенес на другой день.

Во второй день фоток делал очень мало, работалось тяжело. С трудом себя заставил заняться процессом. Времени ушло около 4 часов.

После сборки все углы прошел шлифмашинкой. Чтобы мизинцем на ногах не биться и руками приятно трогать. Ножки стали выглядеть колоритнее и устойчивость повысилась. Если кровать поднимать за 1 угол, то 3 ноги из 4 продолжают спокойно стоять до высоты в 3-4 см. То есть небольшая разница в длине ножек роли не играет. Конструкция имеет запас по изгибу и легко подстроится под неровности пола.

Углы спиливал сабельной пилой и потом шлифовал. Ножки протянул саморезами 90мм на всякий случай, чтоб не треснули.

Края полочки срезал лобзиком и закруглил шлифмашинкой.

Конечный вариант с матрасом. На спинку планирую еще 1-2 доски добавить. Как показала практика, подушка ночью пытается пролезть между основой и первой доской спинки. Так что 1 доску крепите ниже. А может быть совсем спинку зашью имитацией бруса.

Инструменты, участвовавшие в процессе. За кадром, сабельная пилка для подрезки ножек.

Торцевая полка для бокалов и напитков

Всем привет! Хочу рассказать, как я сделала торцевую полку на кухню. Возможно, это идея пригодится тем, у кого в кухонном гарнитуре образовалась «дыра», которую надо прикрыть чем-то приличным)

Как вообще возникла такая идея? Дело в том, что длина стены на кухне у меня 195 см, а «шаг» икеевских кухонных модулей — 20 см, так что после навешивания верхних шкафов осталось 15 незадействованных сантиметров. Конечно, можно было нарастить их доборами, но кто же ищет легких путей?

В интернетах нашла разные варианты торцевых полок и в Скетчапе нарисовала свой вариант:

Там же рассчитала размеры и количество деталей. Во французском строительном магазине из мебельного щита мне все распилили и даже сделали фигурные выпилы под бокалы. Распиловщику идея тоже очень понравилось, все подробно выспрашивал.

Соединить детали вместе доверила свекру — он очень аккуратно и крепко все собрал, и даже заусенцы зашкурил. Дальше задумалась — тонировать морилкой или красить? С тонировкой побоялась не попасть в цвет столешницы, а разнобоя в оттенках дерева не хотелось, так что решила красить в цвет дальней стены. Сначала грунтовка:

Потом покраска в два слоя. Кое-кто, несмотря на лапки, активно помогал.

Ну, и повесила на место. Основное крепление — к стене на суровые дюбель-гвозди, плюс дополнительное крепление к шкафу, чтоб не болталась. Впрочем, и так не болталась — свекр собрал на совесть.

Не уверена, что буду хранить там вино — все-таки рядом плита. Но масло и более неприхотливый алкоголь — вполне.

Кровать

Просто изготовление кровати, немного фото и описания

Из мебельного щита клеим 6 ног, строгаем и делаем прямые пазы для царг и изголовья. Собираем и крепим на жёлтые саморезы

Крепим центральную перемычку с дополнительными ногами. На следующих фото будет видно

Пилим строгаем ламели. Затем полностью разбираем и тчатнльно шлифуем и покрываем маслом

На следующий день упаковка и едем сдавать )) все места где дерево соприкасается с деревом силиконом мажем. Ну и на места крепления саморезов ставим сосновые заглушки

Простая модульная звёздочка из бумаги

Простое оригами, которое делается за пару минут. Потребуется 5 квадратных листов бумаги любого размера.

Как я сыновьям площадку детскую строил. Финал сезона

Выкладываю итоговые фотографии получившейся детской площадки.

Процесс стройки найдете тут:

Тут уже снял сфоткал напоследок без качелей)

В следующем году буду делать внизу песочницу, скамейки-полочки-столик в домике, повешу гимнастические кольца, канат.. Ну и что-то нужно придумывать с покрытием, пока не решил)

Всем спасибо за внимание!!

Хобби

Дружище попросил сделать ему нормальный добротный стол, вместо икеевского щита из картона. Щит сосна 3000*600*40, пилил пополам 2 щита по 1500, опора на тумбочки плюс упор ножкой, к стене усиленные уголки, стык столешен на пластины, часа за 3-4 управился от покупки до установки. Покрыт маслом. Цвет зашёл на ура 🙂 заказчик доволен как 🐘.

Хобби

Форелька 2кг бонусом на кедре) 2 стейка на мангале, остальное малосольное под пивко 🙂
доска из бука.

Залила осьминога эпоксидной смолой

Решила показать дальнейшую судьбу своего осьминога из полимерной глины.

Идея создания «осьминога в воде» была у меня давно (но я постоянно откладывала эту задумку). Осьминога я слепила из полимерной глины, а воду сымитировала эпоксидной смолой. Работа была не из простых, но я очень жалею что долго тянула с созданием этой прелести) А как вам?

Спасибо за внимание)

Черный кот из бумаги

Любителям черных котиков. Простое оригами из бумаги. Понадобится 1 квадратный лист на голову и 1 на туловище. Фигуру можно сделать разными вариантами. Процесс сборки в видео:

Осенние олени

Всем Здра!
Небольшая история о том, как идея становится изделием.
Результат для ЛЛ:

Немного процесса рукоблудия. На пинтересте нашел интересную идею для подвески, в виде головы оленя. Делать будем из черного граба. Рисую я посредственно, так что особо впечатлительным советую скроллить ниже)

На ПВА клею к плашке граба, начинаю выпиливать

Дальше, гравер в руки и сперва обрабатываю контуры, после там где нужно — убираю, где не нужно — не трогаю (на самом деле ещё как трогаю, ибо аккуратно не умею, потом старательно прячу следы)

Рога. Тут интереснее. По задумке они должны быть округлыми, чтобы больше быть похожими именно на рога, поэтому старательно убираю лишнее

Но так как в голове все гораздо прочнее, чем в реальности, верхнее сплетение рогов обламывается

Посмотрел, решил что колхозить их на место не буду, и так сойдёт, как говорится)
Дальше моя любимая шлифовка. При работе с мелкими деталями, в ручной лобзик зажимаю наждачку на тканевой основе, так проще подлезть в углы, или узкие места. На фото лоскутик 320 наждачки.

После шлифовки, покрыл маслом.

Ну и петельку вклеил в голову.

Читайте также:  Как сделать стеллаж из дерева своими руками для детской

Бонус для тех, кто долистал до сюда) Помимо черного граба, в эксперименте участвовала заготовка из амазаку, если не ошибаюсь, и эпоксидки, что валялась около года без дела.

Вот такие ребята получились) Спасибо за внимание)

Перламутровый осьминог из полимерной глины

Привет) Просто хочу поделится созданием осьминожки из полимерной глины.

Результат в конце поста)

Своего осьминога я решила сделать из серой полимерной глины. Начинаю катать 8 небольших шариков, стараюсь чтобы они были одинакового размера. После чего из каждого шарика делаю цилиндрик вытягивая один из концов (как показано на фотографии), таким образом делаю щупальца осьминога.

Приступаю к лепке так называемой «перепонки», она помогаем осьминогу перемещаться в воде. Делаю из небольшого шарика лепешку, толщиной приблизительно миллиметр и накладываю на разложенные по окружности щупальца. Стеком убираю стыки, тем самым соединив наши детали.

Далее леплю овал, нижнюю часть которого немного приплющиваю – это будет головой осьминога. Намечаю места для будущих глаз (как показано на фотографии). Осталось только соединить «голову» и щупальца, для этого все также использую стек.

Запекаю маленький шарик из черной полимерной глины –это будут глаза будущего осьминога. Разрезаю шарик на две половинки и прикрепляю в намеченные места на голове. Делаю веки небольшими кусочками глины (показано на фото), добавляю немного реалистичности сделав «дыхательные трубки» (сифон).

Другим концом стека (можно использовать кончик кисточки), ставлю вмятины, создавая тем самым текстуру кожи осьминога. После сухой кистью наношу перламутр (можно наносить пальцем). Последним шагом я загибаю или скручиваю все щупальца осьминога, так как мне нравится.

Вот и все! Необычный осьминог готов)

Спасибо за внимание)

Оригами привидение, выглядывающее из тыквы

Понятно, что в нашей стране Хэллоуин не так популярен, но вдруг кому захочется интересного оригами к празднику)

Вот такой призрак в тыкве делается из 1 листа бумаги + немного бумаги на черенок тыквы отдельно.

Прыгающая моторная лодка оригами

Двигающаяся лодка оригами из 1 листа бумаги. Простое оригами, которое можно собрать за 2 минуты. Потребуется квадратный лист бумаги любого размера. Маленькие лодки получаются более прыгучими.

Если вам нравятся подобные модели оригами, зацените этот пост: Прыгающая рыбка оригами

Самодельный ламповый стереофонический усилитель. Ч.2

Конструкция и детали.

Корпус, как я уже писал выше, использовал готовый – от компьютера мультикассы. На нем сверху вполне свободно разместились силовой трансформатор, выходные трансформаторы, дроссели питания, лампы. Единственный минус корпуса – он дюралюминиевый и не экранирует от магнитных полей силового трансформатора, а это сделать крайне необходимо. Сзади корпуса были отверстия под стандартные разъемы материнской платы АТХ, их пришлось закрыть алюминиевой пластиной. Входные разъемы для аудиосигнала я использовал типа CANON, просто потому что у меня такие разъемы были. Вообще, тип разъема не имеет значения, можно использовать и RCA и советские DIN-5. Выходные клеммы – винтовые типа ЗМП или аналоги. Их преимущество – надежный зажимной контакт, удобство монтажа на задней панели и доступная цена. Также на заднюю панель выведены тестовые гнездышки – малогабаритные типа Г1,6 под штеккер Ш1,6. С их помощью можно контролировать питающие напряжения и режимы выходных ламп без разборки усилителя. Это тоже периодически нужно делать поскольку лампы со временем садятся. На задней панели смонтирован выключатель ООС – на тот случай если захочется послушать настоящий теплый ламповый звук со всеми искажениями и наводками.

Силовой трансформатор типа ТС(А)-270. Предпочтение следует отдавать трансформаторам с медными обмотками (без буквы А). Такие трансформаторы чаще встречаются в более ранних моделях телевизоров УЛПЦТ, преимущественно тех, где еще нужно было переключать программы пассатижами . Трансформатор крайне необходимо устанавливать в железном кожухе. К сожалению, понял я это слишком поздно, когда уже разместил все элементы на корпусе. Магнитное поле рассеяния трансформатора довольно велико, поскольку он работает почти с полной загрузкой. Это поле мало того что наводится на проходящие рядом в корпусе соединительные провода, оно также наводится на стоящие рядом выходные трансформаторы и в динамиках слышен слабый гул 50 Гц, даже когда лампы еще не прогрелись. Кожух обязательно требуется снабдить вентиляционными отверстиями. Трансформатор можно использовать с готовой панелькой для предохранителей, вместо контактных штырьков после небольшой доработки встает разъем под стандартный компьютерный кабель питания.

Ламповые панельки для мощных ламп – керамические от массовых черно-белых телевизоров. В свое время у меня этих панелек было завались, теперь же их пришлось покупать. Барыги на радиорынке за них сейчас хотят много денег, поэтому их тоже имеет смысл купить в сборе с ламповым ТВ на авито. Из того же ТВ можно взять и силовой трансформатор ТС-180, который с некоторыми переделками можно попробовать употребить в качестве выходного. Панельки для маломощных ламп – девятиконтактные, керамические с ушками для монтажа. Стоят недорого.

Выходные трансформаторы ТН-56 кроме того что трудно достать, так еще и просят за них около 1000 — 1500 р. Их можно без проблем заменить на следующие по списку в семействе, например, ТН-60, ТН-61. Главное, проверить по справочнику чтобы выходные обмотки были примерно на одинаковый ток нагрузки.

Дроссели по питанию выходного каскада должны быть на ток не менее 0,4А, и иметь индуктивность как можно большую. Мне удалось достать пару на 1,5 Гн. Это маловато, но сойдет. Дроссель по питанию 400 В, должен быть на ток не менее 0,1 А. Если приобрести пару телевизоров УЛПЦТ, из них можно добыть не только трансформаторы, но и примерно подходящие дроссели Др 5- 0,08 (5 Гн, 0,08 А) и Др 0,4 – 0,34 (0,4 Гн, 0,34 А).

На передней панели установлен галетный переключатель – селектор входов, можно взять любой на 2 направления и на 3 положения. Рядом с переключателем стоят переменные резисторы. Я сначала использовал сдвоенные советские типа СП-3, но, к сожалению, у них от старости совсем стал плох резистивный слой. Сколько я в них не пшикал смазками и жидкостями для улучшения контакта, они при повороте издавали шорох, а один из них в какой то точке вообще уходил в обрыв. Пришлось их заменить на новые китайские. Единственная трудность состоит в том, чтобы найти резисторы с характеристикой В. Если в регуляторы НЧ, ВЧ, баланса еще можно поставить резисторы с характеристикой А (поскольку глубина регулировки тембра невелика), то на регулятор громкости необходимо постараться и найти все же с характеристикой В. Поскольку человеческое ухо имеет логарифмическую характеристику чувствительности, то и громкость необходимо изменять с логарифмической зависимостью.

На передней панели смонтированы две неоновые лампочки индикации появления анодного напряжения +400 В и +200 В. Они зажигаются когда кенотроны прогреются и выпрямленное напряжение вырастет до напряжения зажигания этих ламп. Тип ламп не важен, можно взять лампочки из блока выбора программ телевизоров УЛПЦТ. Рядом с лампочками смонтирован выключатель питания с качающейся клавишей очень интересной конструкции. Если кто-то знает от какого он прибора прошу написать в комментариях.

Внутри усилителя монтаж выполнен навесным способом – на лепестках ламповых панелек и на планках с контактами. Планки карболитовые от какого то старого прибора, но подойдут и любые другие. Главное, проверить их на наличие загрязнений и следов пробоя. На одной из планок у меня обнаружилась утечка между соседними лепестками, из-за которой уходил режим лампы. Пришлось дефектный лепесток просто пропустить. Необходимо быть внимательным к таким вещам, ламповая техника с ее килоомными и мегаомными сопротивлениями очень чувствительна к утечкам, качеству изоляции и монтажа.

Конденсаторы используются пленочные типа К73-17 также из старых телеков, резисторы МЛТ оттуда же. Конденсаторы нужно подбирать по максимальному рабочему напряжению с запасом, ламповая техника вся высоковольтная. Резисторы выбираются не столько по мощности, сколько по удобству монтажа. Более крупные резисторы имеют более длинные и толстые выводы, прочнее держатся в лепестках.

Дополнительный трансформатор, дроссель по напряжению 400 В смонтированы внутри корпуса. Просто потому что их я добавлял позже и места на поверхности уже не было. Газовый стабилитрон СГ-1П сначала тоже стоял «наверху», но после добавления еще одного каскада усиления, он переехал в поддон.

Индикаторные лампы включения – с зеленым светофильтром, от какого то прибора. Включены последовательно, светятся вполнакала, создавая небольшой подсвет внутри корпуса.

Фильтрующие электролитические конденсаторы 220 мкФ – с малой высотой по вертикали, смонтированы на пластиковой изоляционной пластине и ей же придавливаются к верхней панели. Соединены монтажным проводом. Более мелкие электролитические конденсаторы фиксируются полукруглыми планками (такие планки используются для прижима кабелей).

Подстроечные резисторы смонтированы на верхней поверхности и торчат штоками наружу. Это необходимо для оперативной регулировки при необходимости. На штоках сделаны шлицевые пропилы под плоскую отвертку.

Монтаж выполнен проводами от компьютерных блоков питания. Особого скрытого смысла в этом нет, просто у меня полно таких проводов. Цепи накала крайне необходимо вести витой парой проводов, контакт с корпусом в каком либо месте не допускается. Все общие провода по возможности сходятся в одном месте – на конденсаторах фильтра питания выходных каскадов. Также следует следить за тем чтобы не образовывалось замкнутых петель земляных проводов, иначе поле рассеяния силового трансформатора наведет на них довольно существенную ЭДС помехи 50 Гц.

Читайте также:  Как сделать картину своими руками из спилов дерева

Для защиты от поражения электрическим током заказал для усилителя кожух из прозрачного оргстекла. Такие услуги предлагают многие фирмы. В одной конторе с меня запросили около 3 т. р., в другой удалось изготовить за 1500. Кожух крепится на петлях и может открываться вверх для замены ламп и регулировок. Вверху кожуха сделано множество мелких отверстий для вентиляции. Снизу передней части кожуха сделана одна широкая щель для захода охлаждающего воздуха. Шильдики для органов управления и ламп сначала хотел сделать также из тонкого оргстекла, заполнив след от лазера краской, но затея не удалась. Результат получился фиговый. Пришлось воспользоваться специальным пластиком для подобного рода табличек. Смотрится, конечно, не так как я хотел с оргстеклом, но, в целом, неплохо.

Хорошая мысля приходит опосля

Трудности с доставанием двух одинаковых трансформаторов типа ТН вынудили искать им адекватную замену. Чтобы недорого и эффективно. Схема лампового усилителя с двумя трансформаторами типа ТН на выходе по ссылке в начале предыдущей статьи натолкнула на мысль использовать в качестве выходных пару трансформаторов от источников бесперебойного питания. Такие трансформаторы можно приобрести очень недорого, поскольку множество трансформаторных бесперебойников сейчас отслужили свой срок и активно списываются. Я, например, приобрел десяток таких трансформаторов всего по 100 р/шт. Если, например, соединить их силовые обмотки параллельно синфазно и использовать в качестве выходной на динамики, высоковольтные обмотки включить последовательно противофазно. Отводы от высоковольтной обмотки можно использовать для ультралинейного включения. Также можно поднять напряжение питания выходного каскада до 300 В. Тогда ориентировочная выходная мощность на нагрузке 4 Ом будет около 30-40 Вт. Также вместо выходного трансформатора можно попробовать использовать силовые от черно-белых ламповых ТВ типа ТС-180. У них также можно соединить синфазно входные и высоковольтные выходные обмотки. Так же можно повысить напряжение и использовать ультралинейное включение. В качестве выходных на колонки использовать накальные обмотки, но их там мало, поэтому придется доматывать отдельным проводом. Вроде бы неплохо в теории, но на практике не проверял, если руки дойдут, проверю, как оно. Благодаря основному достоинству мощных телевизионных ламп – низкому выходному сопротивлению – схема усилителя практически нечувствительна к типу трансформатора, качеству намотки и характеру соединения обмоток.

Самое главное – проверить приборами, что же мы, в итоге, напаяли. А то вдруг получилось говно.

Измерение выходной мощности.

Это один из основных параметров усилителя. Для этого нам потребуется генератор сигналов низкочастотный, осциллограф, милливольтметр и нагрузка 4 Ом на каждый канал. У меня есть в наличии генератор Г3-118, двухлучевой осциллограф С1-18, милливольтметры В3-38. Если измерительных приборов нет, вместо генератора можно подавать сигнал с линейного выхода звуковой карты, при этом необходимо скачать программу – генератор звуковых сигналов, их много бесплатных. Контролировать сигнал также можно подавая его на линейный вход звуковой карты, единственное делать это надо через резистивный делитель чтобы не спалить вход — раз и чтобы не превысить максимальный уровень звуковухи — два. И да, тоже необходимо будет скачать и установить программу – осциллограф. Такие программы уже сложнее и чаще платные. Измерять уровень можно и обычным мультиметром. Тут, однако, надо иметь ввиду что обычные ширпотребовские мультиметры заточены под измерение переменного тока низкой частоты, 50 – 200 Гц, не более, поскольку там стоят дешевые выпрямительные диоды. На частоте 1 кГц и выше, такие мультиметры могут давать уже достаточно существенную погрешность. Нагрузка 4 Ом самодельная, сделанная из большого количества 2-ваттных резисторов, обдуваемых вентилятором. Вентилятор питается от выпрямленного напряжения с этой же нагрузки. По быстрому нагрузку можно сделать из 4-х последовательно включенных 10-ваттных керамических резисторов по 1 Ом, которые придется купить.

Подключим генератор на вход усилителя, сразу на оба канала. Громкость установим на максимум, регуляторы тембра в среднее положение. Установим частоту стандартную для подобного рода измерений – 1 кГц. К выходу каждого канала подключим нагрузку 4 Ом, параллельно ей по каналу осциллографа и по милливольтметру. Будем увеличивать уровень входного сигнала с генератора наблюдая при этом за пропорциональным увеличением выходного сигнала. Когда на экране осциллографа у синусоид будут видны различаемые на глаз искажения (это соответствует КНИ 5 — 10%), увеличивать уровень прекратим и будем считать эту мощность максимальной для данного усилителя.

Уровень выходного напряжения смотрим по вольтметру и рассчитываем выходную мощность по формуле P=U^2/R=81/4=

20 Вт. Эх, всего то 20 Вт, а ведь было обещано 43! Посмотрев сигнал на анодах выходных ламп, видно, что это они входят в ограничение, им не хватает диапазона напряжения питания 200 В. Однако сильно его повысить не получится, иначе на низких частотах транс будет наедаться, его сердечник будет входить в насыщение. Также не очень эффективно используется габаритная мощность выходного трансформатора, его выходные обмотки недогружены. В общем, обдумав все и прикинув варианты, я пришел к выводу что из существующей схемы без существенных переделок большего уже не выжать. Поэтому будем считать что такая мощность нас устраивает. Кстати, при включенной ООС выходная мощность усилителя чуть больше, поскольку ООС немного корректирует вносимые искажения.

Для измерения АЧХ усилителя нужно установить регуляторы тембра в среднее положение, установить определенное напряжение на выходе усилителя, например 3 В. И уменьшать частоту генератора в сторону низких частот до тех пор пока напряжение на выходе усилителя не упадет менее 0,707*3=2,121 В. Это будет нижняя граничная частота усилителя. Аналогично потом нужно увеличивать частоту генератора до тех пор пока напряжение на выходе усилителя снова не упадет менее 2,121 В. Это будет верхняя граничная частота усилителя. Это нужно проделать сначала для одного канала усилителя, затем для другого. Но мы для получения наглядной картинки воспользуемся прибором СК4-56. Это анализатор спектра, но он имеет внутри генератор качающейся частоты и его легко можно приспособить для измерения АЧХ. Для этого на вход усилителя подаем сигнал не с генератора сигналов, а с выхода генератора качающейся частоты анализатора спектра. АЧХ измеряем сначала в одном канале, потом в другом, подключая вход анализатора сначала к одному каналу, потом к другому. Анализатор спектра также следует подключать через делитель напряжения для защиты его входа (имеет тенденцию дохнуть), а также чтобы его входной усилитель не ушел в зашкал. На анализаторе ставим ручную развертку, настраиваем частоты границ экрана (от -5 кГц до 45 кГц). Затем устанавливам уровень сигнала таким чтобы точка была в середине сетки прибора. Ставим самую медленную развертку и запускаем измерение. На экране прибор нарисует нам АЧХ канала усилителя. По уровню минус 3 дБ полоса частот усилителя – 10 Гц – 30 кГц. Проделываем такую же операцию при минимальном и максимальном положении регулятора тембра ВЧ. Потом так же и с другим каналом.

АЧХ в области ВЧ (в клетке 5 кГц по горизонтали, 10 дБ по вертикали, 0 Гц — где всплеск):

АЧХ в области НЧ (в клетке 10 Гц по горизонтали, 10 дБ по вертикали, 0 Гц — где провал):

Измерим КНИ с помощью того же прибора СК4-56. Только подавать сигнал будем с генератора низкой частоты. Для получения как можно более точных результатов необходимо использовать генератор с как можно меньшей величиной собственных искажений. Убедиться в этом можно, подав сигнал напрямую на анализатор спектра. На экране должна «торчать» только одна палка, соответствующая частоте настройки генератора (1 кГц). Также нормируем уровень сигнала чтобы основная гармоника (1 кГц) находилась на уровне 0 дБ сетки, соответственно, побочные гармоники будут иметь уровень минус 20 дБ, минус 40 дБ и т.д.

Спектр сигнала при небольшой выходной мощности (

Спектр сигнала при почти максимальной выходной мощности (

Считать вручную КНИ очень долго, поэтому воспользуюсь маткадом. Вообще говоря, есть КНИ (коэффициент нелинейных искажений) и КГИ (коэффициент гармонических искажений) – немного разные вещи и считаются по разным формулам. Но при малых значениях, КНИ и КГИ в первом приближении совпадают, поэтому будем считать КНИ. Считать будем приближенно, по первым 10 гармоникам. Записываем уровни первых 10 гармоник, переводим из децибел в абсолютные значения, считаем по формуле, получаем уровень КНИ на частоте 1 кГц и почти номинальной мощности – 3,7 %.

Повторяем процедуру на небольшой мощности и получаем значение 0,2 %. В принципе, для лампового усилителя очень и очень неплохо. Однако необходимо учесть что это значения при включенной ООС, при выключенной параметры будут существенно хуже.

Вот и все что мне хотелось рассказать про свой проект постройки лампового усилителя. Свои замечания и предложения прошу писать в комментариях.

Источник